Бұл мақалада мен сізге соңғы камерамның тарихын айтып беремін: түбіртек принтерін Raspberry Pi-мен біріктіретін сандық Polaroid камерасы.Оны жасау үшін мен ескі Polaroid Minute Maker фотоаппаратын алдым, ішегімнен арылдым және ішкі органдардың орнына камераны басқару үшін сандық камераны, E-сия дисплейін, түбіртек принтерін және SNES контроллерін қолдандым.Маған Instagram желісінде жазылуды ұмытпаңыз (@ade3).
Фотосуреті бар камерадан алынған қағаз аздап сиқырлы.Ол қызықты әсер береді және заманауи сандық камераның экранындағы бейне сізді сол толқуды береді.Ескі полароид камералары мені әрдайым аздап қынжылтады, өйткені олар өте жақсы жасалған машиналар, бірақ фильм тоқтатылған кезде олар біздің кітап сөрелерінде шаң жинап, ностальгиялық өнер туындыларына айналады.Осы ескі камераларға жаңа өмір әкелу үшін лездік фильмнің орнына түбіртек принтерін қолдансаңыз ше?
Маған оны жасау оңай болған кезде, бұл мақала камераны қалай жасағаным туралы техникалық мәліметтерді қарастырады.Мен мұны істеймін, өйткені менің экспериментім кейбір адамдарға жобаны өз бетінше сынап көруге шабыттандырады деп үміттенемін.Бұл қарапайым модификация емес.Шындығында, бұл мен бұрын-соңды сынап көрген ең қиын камера крекингі болуы мүмкін, бірақ егер сіз бұл жобаны шешуді шешсеңіз, кептеліп қалмау үшін өз тәжірибемнен жеткілікті мәліметтер беруге тырысамын.
Неліктен мен мұны істеуім керек?Кофе блендер камерасымен түсіргеннен кейін мен бірнеше түрлі әдістерді қолданғым келеді.Менің камера серияларыма қарасам, Polaroid Minute Maker камерасы кенеттен секіріп шығып, сандық түрлендіру үшін тамаша таңдау болды.Бұл мен үшін тамаша жоба, өйткені ол мен ойнап жүрген кейбір нәрселерді біріктіреді: Raspberry Pi, E Ink дисплейі және түбіртек принтері.Оларды біріктіріңіз, сіз не аласыз?Бұл менің сандық полароидты фотоаппаратымның қалай жасалғаны туралы әңгіме...
Мен адамдардың ұқсас жобаларды қолданып жатқанын көрдім, бірақ ешкім мұны қалай жасайтынын түсіндіре алмады.Мен бұл қатені болдырмауға үміттенемін.Бұл жобаның міндеті - барлық әртүрлі бөліктерді бірге жұмыс істеуге мүмкіндік беру.Барлық бөліктерді Polaroid корпусына итеруді бастамас бұрын, мен барлық түрлі құрамдастарды сынау және орнату кезінде бәрін жайып алуды ұсынамын.Бұл кедергіге соқтығысқан сайын камераны қайта жинауға және бөлшектеуге жол бермейді.Төменде сіз барлық қосылған және жұмыс істейтін бөліктерді Polaroid корпусына толтырмас бұрын көре аласыз.
Мен үлгерімімді жазу үшін бірнеше бейне түсірдім.Егер сіз бұл жобаны шешуді жоспарласаңыз, онда сіз осы 32 минуттық бейнеден бастауыңыз керек, өйткені сіз бәрі қалай үйлесетінін көре аласыз және кездесетін қиындықтарды түсіне аласыз.
Міне, мен пайдаланған бөлшектер мен құралдар.Барлығы айтылғанда, құны 200 доллардан асуы мүмкін.Үлкен шығындар Raspberry Pi (35-тен 75 АҚШ доллары), принтерлер (50-ден 62 АҚШ доллары), мониторлар (37 АҚШ доллары) және камералар (25 АҚШ доллары) болады.Қызықты бөлігі жобаны өзіңіздікі ету болып табылады, сондықтан сіздің шығындарыңыз қосқыңыз немесе алып тастағыңыз келетін, жаңартқыңыз келетін немесе төмендететін жобаға байланысты әртүрлі болады.Бұл мен пайдаланатын бөлік:
Мен пайдаланатын камера - бұл Polaroid минуттық камерасы.Егер мен мұны қайталайтын болсам, мен Polaroid бұрылыс машинасын қолданар едім, себебі ол негізінен бірдей дизайн, бірақ алдыңғы панель әдемірек.Жаңа Polaroid камераларынан айырмашылығы, бұл модельдердің ішінде көбірек орын бар және олардың артқы жағында камераны ашуға және жабуға мүмкіндік беретін есік бар, бұл біздің қажеттіліктерімізге өте ыңғайлы.Біраз аң аулаңыз және сіз антиквариат дүкендерінен немесе eBay-де осы Polaroid камераларының бірін таба аласыз.Сіз оны 20 доллардан төмен бағаға сатып ала аласыз.Төменде сіз Swinger (сол жақта) және Minute Maker (оң жақта) көре аласыз.
Теориялық тұрғыдан жобаның бұл түрі үшін кез келген Polaroid камерасын пайдалануға болады.Менде сондай-ақ сильфоны бар және бүктелген жер камералары бар, бірақ Swinger немесе Minute Maker артықшылығы - олар қатты пластиктен жасалған және артқы есіктен басқа көптеген қозғалатын бөліктері жоқ.Бірінші қадам - барлық электронды өнімдерге орын беру үшін камераның барлық ішектерін алып тастау.Барлығын жасау керек.Соңында сіз төменде көрсетілгендей қоқыс үйіндісін көресіз:
Камераның көптеген бөліктерін тістеуікпен және дөрекі күшпен алып тастауға болады.Бұл заттар бөлшектелмеген, сондықтан сіз кейбір жерлерде желіммен күресесіз.Polaroid құрылғысының алдыңғы бөлігін алып тастау көрінгеннен қиынырақ.Ішінде бұрандалар бар және кейбір құралдар қажет.Олар тек Polaroid-де бар екені анық.Сіз оларды қысқышпен бұрап алуыңыз мүмкін, бірақ мен бас тарттым және оларды жабуға мәжбүр еттім.Ойлап қарасам, мен мұнда көбірек назар аударуым керек, бірақ мен келтірген зақым супер желіммен қалпына келтірілуі мүмкін.
Сәтті болғаннан кейін, сіз бөлінбеу керек бөліктермен тағы да күресесіз.Сол сияқты, тістеуік пен дөрекі күш қажет.Сырттан көрінетін нәрсені бүлдірмеу үшін абай болыңыз.
Объектив - алып тастау қиын элементтердің бірі.Шыныдан/пластиктен тесік тесіп, оны сыртқа шығарудан басқа, мен басқа қарапайым шешімдерді ойламадым.Адамдар линза бұрын бекітілген қара сақинаның ортасында орналасқан Raspberry Pi миниатюралық камерасын көре алмайтындай етіп объективтің сыртқы түрін барынша сақтағым келеді.
Менің бейнемде мен Polaroid фотосуреттерінің алдыңғы және кейінгі салыстыруын көрсеттім, осылайша сіз камерадан нені жойғыңыз келетінін дәл көре аласыз.Алдыңғы панель оңай ашылып, жабылатынына көз жеткізіңіз.Панельді декорация ретінде қарастырыңыз.Көп жағдайда ол орнына бекітіледі, бірақ Raspberry Pi құрылғысын монитор мен пернетақтаға қосқыңыз келсе, алдыңғы панельді алып, қуат көзіне қосуға болады.Сіз өзіңіздің шешіміңізді осы жерде ұсына аласыз, бірақ мен магниттерді панельді орнында ұстау механизмі ретінде пайдалануды шештім.Velcro тым нәзік болып көрінеді.Бұрандалар тым көп.Бұл камераның панельді ашып, жабуын көрсететін анимациялық фотосурет:
Мен кішкентай Pi Zero орнына толық Raspberry Pi 4 Model B таңдадым.Бұл ішінара жылдамдықты арттыру үшін және ішінара мен Raspberry Pi өрісіне салыстырмалы түрде жаңа болғандықтан, мен оны пайдалануды ыңғайлы сезінемін.Әлбетте, кіші Pi Zero Polaroid тар кеңістігінде кейбір артықшылықтарды ойнайды.Raspberry Pi-ге кіріспе бұл оқулықтың ауқымынан тыс, бірақ Raspberry Pi-ге жаңадан келген болсаңыз, мұнда көптеген ресурстар бар.
Жалпы ұсыныс - біраз уақыт алу және шыдамдылық.Егер сіз Mac немесе ДК фонында болсаңыз, Pi нюанстарымен танысу үшін сізге біраз уақыт қажет болады.Пәрмен жолына үйреніп, Python кодтау дағдыларын меңгеру керек.Егер бұл сізді қорқытатын болса (бастапқыда қорықтым!), ашуланбаңыз.Сіз оны табандылықпен және шыдамдылықпен қабылдасаңыз, сіз оны аласыз.Интернеттегі іздеу және табандылық сіз кезіккен барлық дерлік кедергілерді жеңе алады.
Жоғарыдағы фотосуретте Raspberry Pi Polaroid камерасында қай жерде орналасқаны көрсетілген.Қуат көзінің қосылатын орнын сол жақтан көре аласыз.Сондай-ақ, сұр бөлу сызығының саңылаудың ені бойынша созылатынын ескеріңіз.Негізінде, бұл принтерді оған сүйеніп, Pi-ді принтерден бөлу үшін.Принтерді розеткаға қосқан кезде фотосуреттегі қарындашпен көрсетілген түйреуішті сындырып алмау үшін абай болу керек.Дисплей кабелі осы жердегі түйреуіштерге қосылады және дисплеймен бірге келетін сымның ұшының ұзындығы шамамен төрттен бір дюймді құрайды.Принтер оларды баспауы үшін кабельдердің ұштарын сәл ұзартуға тура келді.
Raspberry Pi құрылғысын USB порты бар жағы алдыңғы жаққа қарайтындай етіп орналастыру керек.Бұл USB контроллерін L-тәрізді адаптердің көмегімен алдыңғы жағынан қосуға мүмкіндік береді.Бұл менің бастапқы жоспарымның бөлігі болмаса да, мен алдыңғы жағында кішкентай HDMI кабелін қолдандым.Бұл маған панельді оңай шығарып, содан кейін монитор мен пернетақтаны Pi ұяшығына қосуға мүмкіндік береді.
Камера - Raspberry Pi V2 модулі.Сапасы жаңа HQ камерасы сияқты жақсы емес, бірақ бізде орын жеткіліксіз.Камера Raspberry Pi-ге таспа арқылы қосылған.Линзаның астынан таспа өтетін жұқа тесікті кесіңіз.Raspberry Pi-ге қосылмас бұрын таспаны ішке бұрау керек.
Polaroid құрылғысының алдыңғы панелінің тегіс беті бар, ол камераны орнатуға жарамды.Оны орнату үшін мен екі жақты таспаны қолдандым.Артқы жағында абай болу керек, себебі камера тақтасында зақымдағыңыз келмейтін кейбір электрондық бөліктер бар.Мен бұл бөліктерді сындырмау үшін таспаның кейбір бөліктерін аралық ретінде қолдандым.
Жоғарыдағы фотода ескеретін тағы екі тармақ бар, сіз USB және HDMI порттарына қалай қол жеткізуге болатынын көре аласыз.Мен қосылымды оңға бағыттау үшін L-тәрізді USB адаптерін қолдандым.Жоғарғы сол жақ бұрыштағы HDMI кабелі үшін мен екінші жағында L-тәрізді қосқышы бар 6 дюймдік ұзартқыш кабельді қолдандым.Мұны менің бейнемнен жақсырақ көре аласыз.
E Ink монитор үшін жақсы таңдау болып көрінеді, себебі сурет түбіртек қағазында басылған кескінге өте ұқсас.Мен 400×300 пикселі бар Waveshare 4,2 дюймдік электронды сия дисплей модулін қолдандым.
Электрондық сия маған ұнаған аналогтық сапаға ие.Ол қағазға ұқсайды.Қуатсыз бейнелерді экранда көрсету шынымен де қанағаттанарлық.Пиксельдерге қуат беретін жарық болмағандықтан, кескін жасалғаннан кейін ол экранда қалады.Бұл дегеніміз, қуат болмаса да, фотосурет Polaroid артқы жағында қалады, бұл менің соңғы түсірген фотосуретімді еске түсіреді.Шынымды айтсам, фотоаппаратты менің кітап сөреме қою уақыты оны пайдаланған кезден әлдеқайда ұзағырақ, сондықтан камера пайдаланылмай тұрғанда, камера фото жиектемеге айналады, бұл жақсы таңдау.Энергияны үнемдеу маңызды емес.Үнемі қуатты тұтынатын жарыққа негізделген дисплейлерден айырмашылығы, E Ink энергияны қайта салу қажет болғанда ғана тұтынады.
Электрондық сия дисплейлерінің де кемшіліктері бар.Ең үлкен нәрсе - жылдамдық.Жарық негізіндегі дисплейлермен салыстырғанда, әрбір пикселді қосу немесе өшіру ұзағырақ уақыт алады.Тағы бір кемшілігі - экранды жаңарту.Қымбатырақ E Ink мониторын ішінара жаңартуға болады, бірақ арзанырақ модель кез келген өзгерістер орын алған сайын бүкіл экранды қайта сызады.Әсері мынада: экран ақ-қара болады, содан кейін жаңа кескін пайда болғанға дейін кескін төңкеріліп шығады.Жыпылықтау үшін бар болғаны бір секунд қажет, бірақ қосылыңыз.Тұтастай алғанда, осы нақты экранды жаңарту үшін түйме басылғаннан фотосурет экранда пайда болғанға дейін шамамен 3 секунд қажет.
Тағы бір ескеретін жайт, жұмыс үстелдері мен тышқандарды көрсететін компьютер дисплейлерінен айырмашылығы, электрондық сия дисплейлерімен ерекшелену керек.Негізінде, сіз мониторға мазмұнды бір уақытта бір пиксельді көрсетуді айтасыз.Басқаша айтқанда, бұл қосу және ойнату емес, оған жету үшін сізге кейбір код қажет.Сурет түсірілген сайын монитордағы кескінді салу функциясы орындалады.
Waveshare дисплейлері үшін драйверлерді қамтамасыз етеді, бірақ оның құжаттамасы қорқынышты.Монитор дұрыс жұмыс істемей тұрып, онымен күресуге біраз уақыт жұмсауды жоспарлаңыз.Бұл мен пайдаланатын экранның құжаттамасы.
Дисплейде 8 сым бар және сіз бұл сымдарды Raspberry Pi түйреуіштеріне қосасыз.Әдетте, сіз монитормен бірге келетін сымды ғана пайдалана аласыз, бірақ біз тар кеңістікте жұмыс істеп жатқандықтан, сымның ұшын тым жоғары емес ұзартуға тура келеді.Бұл шамамен төрттен бір дюймдік кеңістікті үнемдейді.Менің ойымша, тағы бір шешім - түбіртек принтерінен көбірек пластикті кесу.
Дисплейді Polaroid артына қосу үшін төрт тесік бұрғылайсыз.Монитордың бұрыштарында орнатуға арналған тесіктер бар.Дисплейді қалаған жерге қойыңыз, түбіртек қағазын шығару үшін төменнен бос орын қалдырыңыз, содан кейін төрт тесікті белгілеп, бұрғылаңыз.Содан кейін экранды артқы жағынан қатайтыңыз.Polaroid артқы жағы мен монитордың артқы жағында 1/4 дюймдік бос орын болады.
Электрондық сия дисплейі құнынан гөрі қиынырақ деп ойлауыңыз мүмкін.Сіз дұрыс шығарсыз.Қарапайымырақ опцияны іздесеңіз, HDMI порты арқылы қосылуға болатын кішкентай түсті мониторды іздеу қажет болуы мүмкін.Кемшілігі - сіз әрқашан Raspberry Pi операциялық жүйесінің жұмыс үстеліне қарайсыз, бірақ артықшылығы - оны қосу және пайдалану.
Сізге түбіртек принтерінің қалай жұмыс істейтінін қарап шығу қажет болуы мүмкін.Олар сияны пайдаланбайды.Оның орнына бұл принтерлер термалды қағазды пайдаланады.Мен қағаздың қалай жасалғанын толық білмеймін, бірақ сіз оны жылумен салынған сурет ретінде қарастыра аласыз.Жылу 270 градус Фаренгейтке жеткенде, қара аймақтар пайда болады.Қағаз орамы жеткілікті ыстық болуы керек болса, ол толығымен қара болады.Мұндағы ең үлкен артықшылық - сияны пайдаланудың қажеті жоқ және шынайы полароидтық пленкамен салыстырғанда күрделі химиялық реакциялар қажет емес.
Термоқағазды қолданудың да кемшіліктері бар.Түссіз, ақ-қара түсте ғана жұмыс істеуге болатыны анық.Тіпті ақ-қара диапазонда сұр реңктері жоқ.Кескінді толығымен қара нүктелермен салу керек.Осы тармақтардан мүмкіндігінше сапаны алуға тырысқанда, сіз сөзсіз дірілдерді түсіну дилеммасына түсесіз.Флойд-Стайнберг алгоритміне ерекше назар аудару керек.Мен сенің ол қоянды өзің алып кетуге рұқсат етемін.
Әртүрлі контраст параметрлерін және дитерация әдістерін қолдануға тырысқанда, сіз сөзсіз фотосуреттердің ұзын жолақтарын кездестіресіз.Бұл мен идеалды кескін шығаруда көрсеткен көптеген селфилердің бөлігі.
Өз басым маған сызылған кескіндердің пайда болуы ұнайды.Олар бізге сурет салуды үйреткенде, бұл менің алғашқы сурет сабағымды есіме түсірді.Бұл бірегей көрініс, бірақ ол біз бағалауға үйретілген ақ-қара фотосуреттің тегіс градациясынан ерекшеленеді.Мен мұны айтып отырған себебім, бұл камера дәстүрден ауытқиды және ол шығаратын бірегей кескіндер «қате» емес, камераның «функциясы» ретінде қарастырылуы керек.Егер біз түпнұсқа суретті алғымыз келсе, біз нарықтағы кез келген басқа тұтынушы камерасын пайдалана аламыз және бір уақытта біраз ақша үнемдей аламыз.Мұндағы мән – бірегей нәрсе жасау.
Енді сіз термиялық басып шығаруды түсіндіңіз, принтерлер туралы сөйлесейік.Мен пайдаланған түбіртек принтері Adafruit-тен сатып алынған.Мен олардың «Шағын термиялық түбіртек принтерінің бастапқы жинағын» сатып алдым, бірақ қажет болса, оны бөлек сатып алуға болады.Теориялық тұрғыдан аккумуляторды сатып алудың қажеті жоқ, бірақ тестілеу кезінде оны қабырғаға қосу үшін қуат адаптері қажет болуы мүмкін.Тағы бір жақсы нәрсе, Adafruit-те бәрі қалыпты болатынына сенімділік беретін жақсы оқу құралдары бар.Осыдан бастаңыз.
Принтер ешқандай өзгеріссіз Polaroid-ге сәйкес келеді деп үміттенемін.Бірақ ол тым үлкен, сондықтан камераны қиюға немесе принтерді кесуге тура келеді.Мен принтерді қайта өңдеуді таңдадым, себебі жобаның тартымдылығының бір бөлігі Polaroid сыртқы түрін мүмкіндігінше сақтау болды.Adafruit сонымен қатар түбіртек принтерлерін қаптамасыз сатады.Бұл біраз орынды және бірнеше долларды үнемдейді, енді мен бәрі қалай жұмыс істейтінін білетіндіктен, келесі жолы осындай нәрсені құрастырғанда пайдалана аламын.Дегенмен, бұл жаңа қиындық тудырады, атап айтқанда қағаз орамын қалай ұстау керектігін анықтау.Мұндай жобалардың барлығы ымыраға келу және шешуді таңдаудағы қиындықтар туралы.Фотосуреттің астында принтерді орналастыру үшін кесу керек бұрышты көре аласыз.Бұл кесу оң жақта да болуы керек.Кесу кезінде принтердің сымдары мен ішкі электрондық жабдықты болдырмау үшін сақ болыңыз.
Adafruit принтерлеріндегі бір мәселе - сапаның қуат көзіне байланысты өзгеріп отыруы.Олар 5 В қуат көзін пайдалануды ұсынады.Бұл әсіресе мәтінге негізделген басып шығару үшін тиімді.Мәселе мынада, сіз кескінді басып шығарған кезде қара аумақтар көбірек жылтыр болады.Қағаздың бүкіл енін қыздыру үшін қажетті қуат мәтінді басып шығаруға қарағанда әлдеқайда көп, сондықтан қара аймақтар сұр болуы мүмкін.Шағым айту қиын, бұл принтерлер фотосуреттерді басып шығаруға арналмаған.Принтер қағаздың ені бойынша бір уақытта жеткілікті жылу шығара алмайды.Мен әртүрлі шығыстары бар басқа қуат сымдарын қолданып көрдім, бірақ көп табысқа жете алмадым.Ақырында, кез келген жағдайда оны қуаттандыру үшін батареяларды пайдалану керек, сондықтан мен қуат сымының тәжірибесінен бас тарттым.Күтпеген жерден мен таңдаған 7,4 В 850 мАч Li-PO қайта зарядталатын батарея мен сынаған барлық қуат көздерінің басып шығару әсерін ең қараңғы етіп жасады.
Принтерді камераға орнатқаннан кейін принтерден шығатын қағазды туралау үшін монитордың астындағы тесікті кесіңіз.Түбіртек қағазын кесу үшін мен ескі орауыш таспа кескіштің жүзін қолдандым.
Дақтардың қара шығуынан басқа, тағы бір кемшілік - жолақ.Принтер беріліп жатқан деректерді қуып жету үшін кідіртілген сайын, қайта басып шығара бастағанда ол кішкене бос орын қалдырады.Теориялық тұрғыдан, егер сіз буферді жойып, деректер ағынының принтерге үздіксіз берілуіне мүмкіндік берсеңіз, бұл олқылықтың алдын алуға болады.Шынында да, бұл нұсқа сияқты.Adafruit веб-сайтында принтердегі құжатсыз итергіштер туралы айтылады, оларды синхрондау үшін пайдалануға болады.Мен мұны тексерген жоқпын, себебі оның қалай жұмыс істейтінін білмеймін.Егер сіз бұл мәселені шешсеңіз, менімен табысыңызбен бөлісіңіз.Бұл селфилердің тағы бір партиясы, онда сіз топтарды анық көре аласыз.
Фотосуретті басып шығару үшін 30 секунд қажет.Бұл принтердің жұмыс істеп тұрғаны туралы бейне, сондықтан кескінді басып шығаруға қанша уақыт кететінін сезе аласыз.Егер Adafruit хакерлері қолданылса, бұл жағдай артуы мүмкін деп ойлаймын.Мен басып шығару арасындағы уақыт аралығы жасанды түрде кешіктірілді деп күдіктенемін, бұл принтердің деректер буферінің жылдамдығынан асып кетуіне жол бермейді.Мен мұны айтып отырған себебім, қағаздың ілгерілеуі принтер басымен синхрондалу керек екенін оқығаным үшін.Мен қателескен шығармын.
Электрондық сия дисплейі сияқты, принтердің жұмыс істеуі үшін біраз шыдамдылық қажет.Принтер драйверінсіз деректерді тікелей принтерге жіберу үшін кодты пайдаланасыз.Сол сияқты, ең жақсы ресурс Adafruit веб-сайты болуы мүмкін.Менің GitHub репозиторийіндегі код олардың мысалдарынан бейімделген, сондықтан қиындықтарға тап болсаңыз, Adafruit құжаттамасы сіздің ең жақсы таңдауыңыз болады.
Ностальгиялық және ретро артықшылықтарына қоса, SNES контроллерінің артықшылығы - ол маған тым көп ойланудың қажеті жоқ кейбір басқару элементтерін береді.Мен камераны, принтерді және мониторды бірге жұмыс істеуге және істерді жеңілдету үшін функцияларымды жылдам салыстыра алатын бұрыннан бар контроллерге ие болуға шоғырлануым керек.Бұған қоса, менде кофе араластырғыш камерасының контроллерін пайдалану тәжірибем бар, сондықтан мен оңай бастай аламын.
Кері контроллер USB кабелі арқылы қосылған.Фотосуретке түсіру үшін A түймесін басыңыз.Суретті басып шығару үшін B түймесін басыңыз.Суретті жою үшін X түймесін басыңыз.Дисплейді тазалау үшін Y түймесін басуға болады.Мен бастау/таңдау түймелерін немесе жоғарғы жағындағы сол/оң түймелерді пайдаланбадым, сондықтан болашақта жаңа идеяларым болса, оларды әлі де жаңа мүмкіндіктер үшін пайдалануға болады.
Көрсеткі түймелеріне келетін болсақ, пернетақтаның сол және оң жақ түймелері мен түсірген барлық суреттерді айналдырады.Жоғары басу қазіргі уақытта ешқандай әрекетті орындамайды.Басу түбіртек принтерінің қағазын алға жылжытады.Бұл суретті басып шығарғаннан кейін өте ыңғайлы, мен оны жұлып алмас бұрын көбірек қағазды түкіргім келеді.Принтер мен Raspberry Pi байланысып жатқанын біле отырып, бұл да жылдам сынақ.Мен басып, қағаз беруді естігенде, принтердің батареясы әлі зарядталып жатқанын және пайдалануға дайын екенін білдім.
Мен камерада екі батареяны қолдандым.Біреуі Raspberry Pi-ге, екіншісі принтерге қуат береді.Теориялық тұрғыдан барлығыңыз бірдей қуат көзімен жұмыс істей аласыз, бірақ принтерді толығымен іске қосу үшін қуат жеткіліксіз деп ойлаймын.
Raspberry Pi үшін мен таба алатын ең кішкентай батареяны сатып алдым.Polaroid астында отырып, олардың көпшілігі жасырылған.Маған Raspberry Pi-ге қосылмас бұрын қуат сымының алдыңғы жағынан тесікке дейін созылуы керек екендігі ұнамайды.Мүмкін сіз Polaroid-де басқа батареяны сығудың жолын таба аласыз, бірақ көп орын жоқ.Батареяны ішке салудың кемшілігі - құрылғыны ашу және жабу үшін артқы қақпақты ашу керек.Камераны өшіру үшін жай ғана батареяны ажыратыңыз, бұл жақсы таңдау.
Мен CanaKit-тен қосу/өшіру қосқышы бар USB кабелін қолдандым.Мен бұл идея үшін тым сүйкімді болуым мүмкін.Менің ойымша, Raspberry Pi-ді осы түйме арқылы қосуға және өшіруге болады.Шындығында, USB құрылғысын батареядан ажырату оңай.
Принтер үшін мен 850 мАч Li-PO қайта зарядталатын батареяны қолдандым.Мұндай батареядан екі сым шығады.Біреуі шығыс, екіншісі зарядтағыш.Шығу кезінде «жылдам қосылуға» қол жеткізу үшін қосқышты жалпы мақсаттағы 3 сымды қосқышпен ауыстыруға тура келді.Бұл қажет, себебі қуат көзін ажырату қажет болған сайын принтерді толығымен алып тастағым келмейді.Осында ауысқан дұрыс болар еді, мен оны болашақта жақсартуым мүмкін.Одан да жақсысы, қосқыш камераның сыртында болса, мен принтерді артқы есікті ашпай-ақ ажырата аламын.
Батарея принтердің артында орналасқан және қажетінше қуат көзін қосу және ажырату үшін сымды суырып алдым.Батареяны зарядтау үшін батарея арқылы USB қосылымы да қамтамасыз етіледі.Мен мұны бейнеде де түсіндірдім, сондықтан оның қалай жұмыс істейтінін түсінгіңіз келсе, оны тексеріңіз.Мен айтқанымдай, таңғаларлық артықшылығы - бұл параметр қабырғаға тікелей қосылумен салыстырғанда жақсы басып шығару нәтижелерін береді.
Бұл жерде мен бас тарту туралы мәлімдеме жасауым керек.Мен тиімді Python жаза аламын, бірақ оны әдемі деп айта алмаймын.Әрине, мұны істеудің жақсы жолдары бар және жақсы бағдарламашылар менің кодымды айтарлықтай жақсарта алады.Бірақ мен айтқанымдай, ол жұмыс істейді.Сондықтан мен GitHub репозиторийімді сіздермен бөлісемін, бірақ мен шынымен қолдау көрсете алмаймын.Бұл менің не істеп жатқанымды көрсету үшін жеткілікті деп үміттенемін және сіз оны жақсарта аласыз.Жақсартуларыңызды менімен бөлісіңіз, мен кодымды жаңартуға және сізге несие беруге қуаныштымын.
Сондықтан сіз камераны, мониторды және принтерді орнатқансыз және қалыпты жұмыс істей аласыз деп болжанады.Енді сіз менің «digital-polaroid-camera.py» деп аталатын Python сценарийімді іске қоса аласыз.Сайып келгенде, Raspberry Pi бағдарламасын іске қосу кезінде осы сценарийді автоматты түрде іске қосу үшін орнату керек, бірақ қазір оны Python редакторынан немесе терминалдан іске қосуға болады.Мыналар орын алады:
Мен не болғанын түсіндіру үшін кодқа түсініктемелер қосуға тырыстым, бірақ суретке түсіру кезінде бірдеңе болды, мен әрі қарай түсіндіруім керек.Фотосурет түсірілгенде, ол толық түсті, толық өлшемді кескін болып табылады.Кескін қалтада сақталады.Бұл ыңғайлы, себебі оны кейінірек пайдалану қажет болса, сізде қалыпты жоғары ажыратымдылықтағы фотосурет болады.Басқаша айтқанда, камера басқа сандық камералар сияқты қалыпты JPG жасауда.
Фотосурет түсірілген кезде көрсету және басып шығару үшін оңтайландырылған екінші сурет жасалады.ImageMagick көмегімен сіз түпнұсқа фотосуреттің өлшемін өзгертуге және оны ақ-қара түске түрлендіруге, содан кейін Флойд Стейнберг дитерингін қолдануға болады.Бұл мүмкіндік әдепкі бойынша өшірілген болса да, мен бұл қадамда контрастты арттыра аламын.
Жаңа сурет екі рет сақталды.Алдымен оны қарап шығуға және кейінірек қайта пайдалануға болатындай етіп оны ақ-қара jpg ретінде сақтаңыз.Екінші сақтау .py кеңейтімі бар файлды жасайды.Бұл қарапайым кескін файлы емес, кескіннен барлық пикселдік ақпаратты алып, оны принтерге жіберуге болатын деректерге түрлендіретін код.Принтер бөлімінде атап өткенімдей, бұл қадам қажет, себебі принтер драйвері жоқ, сондықтан принтерге қарапайым кескіндерді жібере алмайсыз.
Түйме басылғанда және сурет басып шығарылғанда, кейбір дыбыстық кодтар да болады.Бұл міндетті емес, бірақ бірдеңе болып жатқанын хабарлау үшін дыбыстық кері байланыс алу жақсы.
Өткен жолы мен бұл кодты қолдай алмадым, бұл сізді дұрыс бағытта көрсету үшін.Оны қолданыңыз, өзгертіңіз, жақсартыңыз және өзіңіз жасаңыз.
Бұл қызықты жоба.Ойлап қарасам, мен басқа нәрсе жасаймын немесе болашақта оны жаңартамын.Біріншісі - контроллер.SNES контроллері мен қалаған нәрсені дәл орындай алатынына қарамастан, бұл ыңғайсыз шешім.Сым бітеліп қалды.Ол камераны бір қолыңызбен, ал екінші қолыңызбен контроллерді ұстауға мәжбүр етеді.Сондай ұят.Бір шешім контроллерден түймелерді алып тастау және оларды тікелей камераға қосу болуы мүмкін.Дегенмен, егер мен бұл мәселені шешкім келсе, мен SNES-тен толығымен бас тартып, дәстүрлі түймелерді қолдана аламын.
Камераның тағы бір ыңғайсыздығы - фотокамера қосылған немесе өшірілген сайын принтерді батареядан ажырату үшін артқы қақпақты ашу қажет.Бұл ұсақ-түйек нәрсе сияқты, бірақ артқы жағы ашылып жабылған сайын қағазды саңылау арқылы қайта өткізу керек.Бұл қағазды ысырап етеді және уақытты алады.Мен сымдарды және жалғау сымдарын сыртқа жылжыта аламын, бірақ бұл заттардың ашық болуын қаламаймын.Идеал шешім принтерді және сырттан кіруге болатын Pi-ді басқара алатын қосу/өшіру қосқышын пайдалану болып табылады.Сондай-ақ принтердің зарядтағыш портына камераның алдыңғы жағынан кіруге болады.Егер сіз осы жобамен айналысып жатсаңыз, осы мәселені шешуді қарастырыңыз және менімен өз ойыңызбен бөлісіңіз.
Жаңартылатын соңғы жетілген нәрсе - түбіртек принтері.Мен қолданатын принтер мәтінді басып шығару үшін тамаша, бірақ фотосуреттер үшін емес.Мен термиялық түбіртек принтерін жаңартудың ең жақсы нұсқасын іздедім және оны таптым деп ойлаймын.Менің алдын ала сынақтарым 80 мм ESC/POS-пен үйлесімді түбіртек принтері ең жақсы нәтижелерді бере алатынын көрсетті.Мәселе - шағын және батареямен жұмыс істейтін батареяны табу.Бұл менің келесі камералық жобамның негізгі бөлігі болады, термопринтер камераларына қатысты ұсыныстарыма назар аударыңыз.
PS: Бұл өте ұзақ мақала, мен кейбір маңызды мәліметтерді жіберіп алғаныма сенімдімін.Камера сөзсіз жақсаратындықтан, мен оны қайтадан жаңартамын.Сізге бұл оқиға ұнайды деп үміттенемін.Осы фотоны және менің басқа фотосуреттерімді бақылай алу үшін Instagram желісінде мені (@ade3) қадағалап отыруды ұмытпаңыз.Шығармашылық болыңыз.
Автор туралы: Адриан Ханфт - фотосурет пен камераның әуесқойы, дизайнер және «User Zero: Inside the Tool» (User Zero: Inside the Tool) авторы.Бұл мақалада айтылған пікірлер тек автордың пікірі.Ханфтың басқа да жұмыстары мен жұмыстарын оның веб-сайтынан, блогынан және Instagram-дан таба аласыз.Бұл мақала да осында жарияланған.
Жіберу уақыты: 04 мамыр 2021 ж